ermès Horloger se porte bien. Avec 611 millions d’euros de facturation en 2023, la branche horlogère représente 5% des résultats globaux de la maison familiale Hermès, devançant les secteurs «Parfum et Beauté» et se rapprochant de la traditionnelle «Soie».

Cette excellente performance, en croissance de 23% sur un an, a permis au gérant actuel Axel Dumas d’affirmer dans le dernier rapport de la marque: «Une fois de plus en 2023, Hermès a cultivé sa singularité (…) ces résultats solides témoignent de (…) l’engagement et du talent des femmes et des hommes de la maison, je les en remercie.»

Présentation des résultats annuels 2023 de la maison Hermès. Répartition par métier.

Le groupe se définit en effet comme un «créateur, artisan et marchand d’objets de haute qualité», un défi quotidien pour ce géant économique aux dimensions colossales (22’040 employés à la fin décembre 2023).

Montre Slim d’Hermès Le Sacre des saisons (2024). Inspirée du carré de soie éponyme imaginé par l’artiste Pierre Marie, ce modèle limitée et numéroté à 12 exemplaires célèbre l’été. Le saphir gravé et peint à la main a été développé en partenariat avec les ateliers d’Olivier Vaucher @Anita Schalefli

Philippe Delhotal, directeur de la Création chez Hermès Horloger, nous offre ici un éclairage rare et inspirant sur les nombreux projets artistiques réalisés à ce jour.

Europa Star: Pour la dernière création Slim d’Hermès Le Sacre des Saisons, vous puisez à nouveau l’inspiration dans le carré de soie du même nom, dessiné par l’artiste Pierre Marie. Parmi le vaste répertoire esthétique de la maison Hermès, comment choisissez-vous vos thèmes?

Philippe Delhotal: Hermès est riche d’une multitude de dessins et de motifs et c’est indéniablement une grande source d’inspiration pour développer nos pièces d’exception. Les thèmes sont nombreux: floraux, animaliers, équestres, géométriques ou plus contemporains.

La soie est l’une des nombreuses sources d’inspiration. Nous pouvons également nous inspirer d’un univers spécifique et créer notre propre motif, ou nous ouvrir à la proposition d’un artisan, comme cela a été le cas pour la montre Slim d’Hermès Koma Kurabe réalisée par l’artiste Maître Buzan. Avec sa technique de peinture Aka-é sur porcelaine, l’artisan nous emmène dans le Japon des traditions, à l’ombre d’un cerisier en fleurs, pour assister à une célébration plus que millénaire: Koma Kurabe, la fameuse course de chevaux japonaise.

Le thème de l’année défini par le directeur artistique de la maison, Pierre-Alexis Dumas, est également très important. Il y a une incroyable richesse de contenus autour de ce thème et une variété d’expressions créatives inépuisable pour l’artisan.

Slim d’Hermès Koma Kurabe (2015). Sur un cadran en porcelaine réalisé dans les ateliers de la Manufacture de Sèvres, l’artiste Maître Buzan Fukushima rend hommage à la course hippique millénaire «Koma Kurabe», organisée une fois par an dans le Sanctuaire Kamigamo (édifié en 678) à Kyoto. Le peintre est l’un des rares artisans à pratiquer encore la technique de l’«Aka-é», une peinture sur porcelaine finalisée par une fine couche d’or.

Longtemps, l’horlogerie a eu recours avec parcimonie aux métiers d’art. Les cadrans «artistiques» étaient rares et relevaient plus de la ténacité et de la culture esthétique de quelques dirigeants. Disons-le: la majorité des horlogers n’en voyait pas l’intérêt commercial. Depuis votre arrivée à la direction créative des montres Hermès, vous avez bouleversé ces sages conventions en osant «hybrider» des matières et des techniques artisanales inconnues dans l’horlogerie, comme dans le cas de la collection Arceau Millefiori, superpositions de couches de cristal Saint-Louis. Comment parvenez-vous à concilier les métiers d’art avec les contraintes industrielles propres à la fabrication de montres? Vous sentez-vous parfois limité dans vos développements artistiques?

Hermès est une maison de créations, aussi, nous avons pour habitude de dire que la technique est au service de la création. Je pars du principe que faire des compromis ne rend pas hommage à l’ouvrage.

Une fois le dessin sélectionné, je vais choisir la technique qui sera la plus appropriée pour la faire vivre sur le cadran.

À mon sens, il n’y a pas de limites. Le choix des techniques à associer se fait naturellement en fonction de l’histoire que nous voulons raconter sur nos cadrans, des jeux de matières, de volumes ou de reliefs que nous souhaitons créer.

Montre de poche Arceau Millefiori (2015). Boîtier en cristal, réalisé selon la technique de presse-papiers en Millefiori des Cristalleries Saint-Louis. Cadran en émail gris dégradé sur base en or gris, avec chiffres champlevés en or gris.

Rose Saneuil, spécialiste en marqueterie multi-matières, nous confiait récemment que les «matières sont des histoires de rencontre». Quelles sont vos matières préférées et celles que vous aimeriez faire dialoguer sur un cadran Hermès?

J’apprécie tout particulièrement le cuir, matière emblématique de la maison. C’est un matériau chaleureux très agréable à travailler, et qui raconte une histoire forte de par son toucher, son odeur, le bruit qu’il fait lorsque vous le prenez en main. Il permet d’habiller nos cadrans de couleurs vives ou douces selon les dessins.

Chez Hermès, nous créons des pièces qui font dialoguer différents métiers d’art sur un même cadran depuis plusieurs années. Il n’est pas rare de voir sur nos cadrans de l’émail associé à du cuir ou à de la gravure, ou encore une applique en marqueterie de bois être déposée sur un cadran en aventurine peint à la main.

Consolider une technique artisanale est un processus qui s’inscrit dans un temps long, jalonné de tentatives et d’échecs, mettant l’artisan «toujours en difficulté» comme nous l’a rappelé l’émailleuse Anita Porchet. Cette durée incompressible est-elle conciliable avec les exigences légitimes de rentabilité de l’entreprise?

Le modèle artisanal d’Hermès consiste à placer l’humain, la créativité et la qualité au centre de nos réflexions. Cette philosophie nous permet de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Ce qui est une réelle chance pour tout créatif ou artisan qui peut prendre le temps nécessaire pour penser ses idées, parfaire ses techniques et ses ouvrages.

La technique japonaise du «Kintsugi» consiste à restaurer, au moyen de laque contenant de la poudre d’or, des porcelaines et des céramiques brisées, leur conférant une valeur marchande souvent supérieure à l’original. La beauté peut ainsi éclore de l’imperfection. Dans votre processus créatif, quand décidez-vous de renoncer à corriger ce qui pourrait être perçu comme un défaut par certains, ou au contraire, d’embrasser ces imperfections pour en faire partie intégrante?

Nos pièces métiers d’art sont toutes limitées et numérotées et sont exclusivement travaillées à la main. Ce qui implique que chaque pièce est unique, même si elle représente le même dessin et est confectionnée par le/la même artisan(e). Je ne parlerai pas d’imperfections, mais plutôt d’interprétations du dessin qui peut s’exprimer de façon légèrement différente d’une pièce à une autre. Nous sommes très vigilants sur les couleurs et sur l’émotion qui se dégage du cadran, ainsi que sur l’esthétique globale de celui-ci.

Montre Arceau Mon Premier Galop (2024). Inspirée du carré «Mon Premier Galop» de l’artiste Tong Ren, passionné de la vannerie traditionnelle. Série limitée et numérotée à 24 exemplaires. Le cadran déploie, sur un fond bleu et son soleil jaune, tous deux en émail, une délicate mosaïque d’une trentaine de tesselles en fils de soie et de cuir de différentes couleurs, rigoureusement réduits/travaillés à 0,5 mm d’épaisseur.

L’une des critiques récurrentes adressées aux cadrans d’art concerne leur pérennité dans le temps. Qu’en pensez-vous? Est-il possible ou souhaitable de restaurer de tels cadrans?

Chez Hermès Horloger, nous nous attelons à produire des objets de qualité qui répondent aux critères exigeants de la maison. Les cadrans d’art sont certes délicats, mais peuvent traverser des décennies, voire des siècles comme l’émail par exemple.

Montre Slim d’Hermès Le Sacre des saisons (2024). La foisonnante métaphore de l’«Automne» prend vie dans ce cadran en or gravé à l’aide de traditionnels burins et ciselets. Les traits et volumes peints à la main dévoilent un aigle, prêt à s’envoler. Édition limitée et numérotée à 12 exemplaires, avec le concours des ateliers Olivier Vaucher. @Anita Schalefli

La Montre Hermès dispose en interne d’une capacité industrielle qui lui permet de produire une partie de ses cadrans. En ce qui concerne les métiers d’art, envisagez-vous une totale indépendance en «internalisant» des savoir-faire ancestraux, tels que l’émaillage, la gravure ou le guillochage? Ou préférez-vous plutôt cultiver un réseau d’artisans indépendants? Quel équilibre entre interne et externe jugez-vous idéal?

Hermès Horloger est une manufacture horlogère à part entière avec l’intégralité des métiers maîtrisés à l’interne et avec une production 100% suisse. Nous réalisons en interne la grande majorité de nos cadrans au sein de notre Manufacture au Noirmont, à l’exception de certains cadrans métiers d’art qui requièrent un savoir-faire particulier.

L’internalisation d’artisanat d’art n’est pas dans nos projets immédiats. Nous travaillons avec différents artisans qui maîtrisent parfaitement leur art et nous aimons leur confier le défi de miniaturiser des dessins de grande échelle sur un petit espace. Il est important pour notre horlogerie de s’appuyer sur des artisans externes, cela nourrit notre créativité, notre innovation et repousse toujours plus les limites de nos créations.

Par ailleurs, je crois que nos artisans partenaires aiment également travailler avec nous, sur nos projets, car nos dessins sont bien souvent foisonnants de détails, colorés et empreints de fraîcheur. Cela leur permet d’exprimer leur artisanat d’une manière innovatrice et ludique, avec le défi de rester dans la miniaturisation et l’extrêmement fin.

Montre Slim d’Hermès Le Sacre des saisons (2024). Le cadran du modèle «Hiver», en émail miniature et émail paillonné, est réalisé en association avec les Ateliers Blandenier. Édition limitée et numérotée à 12 exemplaires. @Anita Schalefli

Quelle relation entretenez-vous avec vos partenaires externes et comment abordez-vous l’intégration d’un artisan, spécialiste d’un métier d’art nouveau en horlogerie?

Il peut s’agir d’un événement particulier, d’un parcours professionnel ou privé ou de rencontres plus simples et aléatoires.

Il est très important pour moi de rester en contact avec les artisans et leurs ateliers. Nous y découvrons toujours de nombreuses surprises. Car les matériaux, les outils et les gestes des artisans sont une source d’émotion forte et très inspirante.

Le guillochage main est souvent remplacé, pour des raisons de temps et donc de coûts, par des techniques telles que l’étampage, la découpe CNC ou même la gravure laser. Comment vous positionnez-vous par rapport aux nouvelles technologies? En gardien du temple qui s’y oppose catégoriquement ou plutôt en professionnel pragmatique qui juge au cas par cas?

Les nouvelles technologies apportent parfois de belles solutions esthétiques, de nouvelles manières de concevoir. Je crois qu’il faut un bon équilibre entre l’acte humain et l’aide de la machine.

Je pense par exemple à la Slim d’Hermès Cheval Ikat, qui reprend un motif abstrait strié. Aucune technique traditionnelle de métier d’art ne pouvait rendre hommage comme il se doit à ce dessin, c’est pourquoi nous avons effectué des recherches et avons collaboré avec un atelier qui a développé une toute nouvelle technique: le «wire ball bonding». Cette technique consiste à souder des fils d’or en surface, telle une broderie, afin de créer un motif en relief, avec des espaces de transparence et de densité.

Créée initialement pour la production électronique, cette technique a été détournée et s’est vue insuffler un flair artistique fort au point d’en devenir une vraie technique de métier d’art pour cadran. Or, cette technique en particulier n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide d’une machine originairement industrielle.

Autre exemple: en 2018, Hermès a initié une rencontre avec le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM), basé à Neuchâtel. Nous étions alors dans une quête d’innovation technologique à des fins artistiques, pour donner vie au motif intime et raffiné «Crépuscule» du designer-graphiste Thanh-Phong Lê. Ici de nouveau, nous ne trouvions pas la technique parfaite pour rendre hommage à ce dessin onirique, nous nous sommes alors rapprochés des équipes du CSEM pour développer le projet d’un cadran réalisé à partir d’une plaque de silicium, appelée «Wafer».

Slim d’Hermès Cheval Ikat (2019). Créée initialement pour l’industrie électronique, la technique «wire ball bonding», totalement inédite en horlogerie, consiste à souder des fils d’or en surface, telle une broderie, afin de créer un motif en relief.

Comment voyez-vous le futur des cadrans d’art signés Hermès? Pouvez-vous nous dévoiler la prochaine œuvre en cours de réalisation?

Les cadrans d’art Hermès sont destinés à perdurer au sein de nos collections horlogères. Ce sont des objets empreints de fantaisie, de légèreté et d’émotion qui mettent en lumière les artisanats d’exception. Ils expriment parfaitement ce «pas de côté» cher à la maison.

Sur le salon Watches and Wonders Geneva 2024, vous découvrirez une belle collection de métiers d’art au sein de la scénographie d’artistes de notre pavillon. Vous remarquerez tout particulièrement une montre qui met en scène le fantastique dessin décalé d’un artiste japonais qui prend vie et s’anime grâce à l’alliance de plusieurs artisanats d’art: appliques mobiles, gravure et peinture miniature...

Préparation d’un cadran en cristal Millefiori destiné à la montre Arceau Millefiori (2015). Cette multitude de petits «sucres d’orge» en cristal est réalisée selon la technique des presse-papiers du 19ème siècle dans les Cristalleries royales de Saint-Louis. Une fois le bouquet polichromé achevé, il sera ensuite encapsulé dans du cristal translucide, suggérant ainsi un «parterre de fleurs».