elancée ou plutôt repensée maintenant depuis plus de quatre ans, l’horlogerie Tiffany & Co. affirme aujourd’hui une identité singulière, profondément nourrie par la joaillerie. «C’est peut-être le secret le mieux gardé de l’horlogerie - peu connaissent encore notre histoire, par exemple notre manufacture installée au coeur de Genève, place  Cornavin, en 1874, qui produisait des montres de poche très sophistiquées et magnifiquement décorées», nous déclare Nicolas Beau, au bénéfice d’un très beau parcours en horlogerie (Cartier, Baume & Mercier, Chanel) et en charge de cette activité au sein de la vénérable maison joaillière newyorkaise depuis son acquisition par LVMH en 2021.

Mais de tout de suite préciser: «Tiffany & Co. a toujours été un joaillier qui faisait des montres, ce n’est pas une maison de joaillerie-horlogerie.» De fait, à part les collections classiques Union Square et Atlas positionnées sur un créneau plus accessible (segment moyen entre 3’000 et 6’000 CHF), toutes les créations horlogères puisent dans le riche héritage joaillier de cette maison.

Chronographe Tiffany & Co., 1872-1879, avec une photographie de la manufacture de Genève. Archives Tiffany.

Début 2026, nous avons rencontré Nicolas Beau au siège horloger de Tiffany & Co. à Genève, puis à Milan lors de la LVMH Watch Week: l’écrin de la marque dessiné par Peter Marino, via Montenapoleone, vient d’être auréolé du titre de «plus belle boutique du monde» (Prix Versailles 2025).

Une statue de Daniel Arsham, Stratified  Venus of Arles, accueille le visiteur dans cet ancien palazzo qui se déploie sur plus 1’200 m² tout de transparence turquoise. La maison connaît une grande transformation depuis le rachat par LVMH: en moyenne tous les neuf-dix jours, nous explique-t-on, une boutique est rénovée sur plus de 370 dans le monde. Au dernier étage du Palazzo Taverna de Milan, la plus grande boutique d’Europe de Tiffany & Co. un espace est réservé à l’horlogerie. Un écrin idéal pour évoquer cette renaissance avec Nicolas Beau.

L’écrin de Tiffany & Co. à Milan, via Montenapoleone, le plus grand d’Europe et récemment récompensé du titre de «plus belle boutique du monde» (Prix Versailles).

Europa Star: Quels sont vos principaux objectifs pour 2026 dans le cadre de la relance de l’horlogerie Tiffany & Co., désormais bien entamée?

Nicolas Beau: Notre priorité est de poursuivre le déploiement cohérent de nos collections. Cette année, notre nouvelle montre «classique» est la Tiffany Timer, et en parallèle nous allons renforcer nos propositions de montres joaillières. Il est essentiel de faire connaître notre histoire horlogère, encore trop méconnue: à New York, nous possédons plus de 300 pièces historiques, incluant chronographes et montres émaillées.

Les métiers d’art que nous utilisons en horlogerie viennent directement de la joaillerie et se diffusent naturellement vers la montre. C’est notre singularité. Nous avons aujourd’hui une offre très lisible: d’un côté, les montres classiques – Atlas et Union Square, à présent; de l’autre, les montres joaillières. Si elle possède une facette très horlogère, la Timer reprend aussi beaucoup d’éléments du monde joaillier. Elle se situe à la croisée de ces deux univers.

À cela s’ajoutent les objets du temps développés avec L’Épée 1839, un partenaire historique de Tiffany & Co. depuis des décennies. Nous travaillons en outre sur des axes technologiques forts, comme le quartz solaire qui équipe la Rope Watch, soutenu par l’entrée du groupe au capital de La Joux-Perret. Pour moi, le solaire représente l’avenir du quartz.

Tiffany & Co. a dévoilé la nouvelle Tiffany Timer lors de la LVMH Watch Week en l’honneur du 160ème anniversaire du premier chronographe de la maison, créé en 1866.

Son boîtier en platine est équipé d’un mouvement chronographe El Primero 400 exclusif et personnalisé, orné du légendaire Bird on the Rock.

Estimez-vous que les éléments fondamentaux de cette relance sont désormais posés?

Oui, les fondamentaux sont là, mais ils sont par nature évolutifs. Notre horlogerie s’inspire de la joaillerie et évoluera avec elle. Car la joaillerie Tiffany se renouvelle très rapidement, avec des collections annuelles, souvent en très petites séries. L’horlogerie doit interpréter cette créativité, sans forcément multiplier les collections permanentes.

Dans une marque horlogère classique, on s’appuie généralement sur un ou deux piliers iconiques. Chez Tiffany, nous allons beaucoup évoluer au rythme de la joaillerie. Des collections comme HardWear, Bird on the Rock ou encore la Tiffany Timer sont directement issues de notre ADN joaillier.

Justement, pouvez-vous nous raconter la genèse de ce modèle?

La Timer s’inspire à la fois de notre riche passé chronographique – plus de 160 ans d’histoire – et des codes esthétiques de la joaillerie Tiffany. En quelque sorte, c’est l’interprétation du chronographe par un joaillier. Elle marque le début d’une nouvelle collection. C’est le premier chronographe de notre nouvelle ère horlogère, totalement aligné avec cette stratégie de créer l’horlogerie à partir de la joaillerie. Le choix du chronographe s’est imposé naturellement: ignorer 160 ans d’histoire chronographique aurait été incompréhensible!

La Tiffany Timer incarne cet héritage, mais avec notre regard de joaillier. On y retrouve le platine, métal fétiche de la Maison, des diamants sur les index, et bien sûr le Bird on the Rock sur le rotor. Ce n’est pas le mouvement qui fait la montre, c’est l’intention créative. Nous avons la chance d’avoir pu bénéficier des capacités de la manufacture Zenith, qui a adapté son calibre El Primero pour nous.

Tiffany & Co. introduit également une montre Sixteen Stone inspirée de la collection de bijoux du même nom, dans un boîtier en or blanc 18 carats et sertie d’un total de 433 diamants de plus de 3,8 carats.

Comment positionnez-vous l’horlogerie Tiffany: féminine, masculine, ou les deux?

Chez Tiffany, cette question n’est pas un débat. Notre force, c’est justement notre ADN joaillier: un champ infini de couleurs, de pierres, de matériaux, une créativité profonde.

Le Tiffany Blue semble encore plus présent en horlogerie qu’en joaillerie. Pourquoi?

Nous avons cette chance incroyable de posséder une couleur intemporelle, qui se marie à toutes les autres couleurs, et hautement caractéristique. Le Tiffany Blue est organique, naturel: c’est la couleur du ciel. Récemment j’ai entendu quelqu’un à New York dire: «Tiens, aujourd’hui, le ciel fait penser au bleu de Tiffany.» La force de cette imaginaire est fantastique!

La Blue Box existe depuis 1845 et le dépôt du pantone date de 1998. En horlogerie, son usage est relativement récent. Historiquement, le bleu variait selon les éditions du Blue Book. C’est ce qui nous a inspiré une palette allant de l’émeraude au bleu marine, en passant par le topaze, comme sur la lunette rainbow de l’Eternity. Cette richesse chromatique nous permet d’exprimer pleinement notre identité en horlogerie.

Les nouvelles montres Eternity Baguette mettent en valeur le savoir-faire de Tiffany & Co. dans les diamants, les pierres de couleur et le sertissage.

La Tiffany Timer est équipée d’un mouvement El Primero de Zenith. Comment se déploient vos opérations et quelles sont les synergies au sein du groupe?

L’organisation de Tiffany Horlogerie incarne une vision résolument moderne de la belle horlogerie. De la conception au design complet des modèles, la maison maîtrise chaque étape en interne, tout en s’approvisionnant en composants d’habillage souvent au sein du groupe (mouvement, cadrans, boites…) ou auprès des meilleurs fournisseurs indépendants de Genève et de l’arc jurassien. Quel que soit le partenaire, la qualité de composants est rigoureusement contrôlée par notre laboratoire qualité intégré, avant assemblage par nos horlogers.

Cette mécanique bien huilée réunit 51 collaborateurs représentant 31 métiers —un écosystème complet de compétences sous un même toit. La manufacture bénéficie en outre d’un atout majeur: l’expertise de Tiffany New York pour la sélection et l’achat de pierres précieuses de la plus haute qualité, conférant à nos montre un éclat et une qualité remarquable.