l’occasion de la récente LVMH Watch Week à Milan, Louis Vuitton a confirmé la montée en puissance de son pôle horloger. Renforcement stratégique de la Haute Horlogerie à travers l’Escale Worldtime et Minute Repeater, ainsi qu’une nouvelle complication originale sur la Twin Zone, expansion des marques Gérald Genta (avec une nouvelle collection Time Only) et Daniel Roth, le tout construit grâce aux capacités ascendantes de La Fabrique du Temps Louis Vuitton à Genève.

Pour Louis Vuitton, il s’agit installer durablement son horlogerie dans le haut de gamme. La collection Escale s’enrichit de complications emblématiques, dont une spectaculaire Worldtime en platine animée par un nouveau calibre de La Fabrique du Temps et décorée d’indicateurs miniatures peints à la main pour 24 villes, toujours en lien avec l’univers du voyage. Mais aussi d’une Twin Zone inédite.

La collection Escale est mise en avant par Louis Vuitton en ce début d’année: ici la nouvelle Escale Worldtime Tourbillon, aux drapeaux désormais réalisés en émail grand feu, tandis qu’un tourbillon volant central anime cœur du cadran.

Dans le même temps, les marques relancées sous l’égide de La Fabrique du Temps poursuivent leur structuration. Gérald Genta consolide son territoire avec l’introduction de la Geneva Time Only, pièce épurée intégrée à la collection permanente, tandis que Daniel Roth approfondit sa renaissance à travers l’Extra Plat Rose Gold Skeleton, démonstration architecturale de pureté mécanique.

Europa Star a rencontré Matthieu Hegi, Directeur Artistique de La Fabrique du Temps Louis Vuitton, Michel Navas, maître horloger et cofondateur de La Fabrique du Temps, ainsi qu’Alexia Genta, impliquée dans le développement de la marque portant le nom de son père. Ensemble, ils détaillent les logiques qui président à ces trois «resets» méthodiques.

La Louis Vuitton Escale Twin Zone permet de gérer efficacement les fuseaux horaires avec un décalage de 30 et 45 minutes que l’on trouve dans certaines régions spécifiques. Les deux jeux d’aiguilles sont montés sur un seul axe, une architecture inédite dans les montres GMT.

Europa Star: L’Escale revient en force dans les collections Louis Vuitton cette année, mais le «reset» de cette horlogerie a bel et bien commencé par la Tambour à partir de 2023. Comment s’est opérée cette montée en puissance, vers la Haute Horlogerie tel qu’on l’observe cette année?

Matthieu Hegi: Il fallait repartir d’un pilier. La Tambour est l’icône, la montre la plus connue de Louis Vuitton. Nous avons choisi d’opérer ce «reset» de l’horlogerie de la Maison en commençant par elle. C’était une décision forte: revenir à l’essentiel, retravailler la pièce emblématique, la repositionner, la faire monter en gamme. Il s’agissait de reconstruire méthodiquement les piliers de nos collections. Car la Tambour n’est pas seule. Nous avons relancé d’autres fondations: l’Escale qui est en effet proposée dans plusieurs itérations cette année, mais aussi la réédition de la Monterey l’année passée… Nous ne travaillons pas simultanément sur tout. Nous abordons chaque sujet l’un après l’autre, pour construire une proposition de marque cohérente et durable.

La Twin Zone comprend l’ajout d’une aiguille des minutes réglable indépendamment qui permet un réglage précis à la minute près sur tous les fuseaux horaires mondiaux, y compris ceux avec des décalages non standard. Les aiguilles pleines indiquent l’heure locale, tandis que les aiguilles squelettes indiquent l’heure du domicile.

La fonctionnalité innovante de l’Escale Twin Zone est intégrée au LFT VO 15.01, un nouveau calibre maison développé à La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Le développement d’un mouvement à quatre aiguilles montées sur un seul axe a présenté un défi unique: contrairement à un affichage GMT conventionnel, l’architecture de la Twin Zone nécessite la coordination technique d’une quatrième aiguille, ce qui exige un réglage précis.

En parlant de la Monterey qui a fait grand bruit l’an dernier, justement, est-elle appelée à devenir un pilier durable?

Michel Navas: Pour moi, c’est évident. La Monterey n’est pas juste une édition ponctuelle, elle a vocation à devenir un pilier. Si l’on regarde l’ensemble, on pourrait parler de quatre «pieds de la table» chez Louis Vuitton: la Tambour, l’Escale, la Monterey, et aussi la Voyager. Ce sont des architectures fortes, cohérentes, sur lesquelles nous pouvons construire dans le temps.

Après le lancement en 2025 de deux modèles en platine, ornés de turquoise et de malachite, l’Escale est proposée dans une version de 40 mm limitée à 30 exemplaires avec un anneau en œil-de-tigre, taillé d’un seul bloc homogène, entourant un cadran façonné dans la même pierre ornementale.

La montée en gamme est-elle une volonté stratégique clairement définie?

Matthieu Hegi: Oui, c’est une décision très claire: repositionner toute l’horlogerie Louis Vuitton. Cela fait quatre ans que nous travaillons dans cette direction, sous l’impulsion de Jean Arnault. Nous avons la chance d’avoir un outil extraordinaire avec La Fabrique du Temps à Genève, avec des savoir-faire interne, les métiers d’art pour les différentes marques du groupe, le développement de mouvements avec Michel et Enrico… Nous avons accès aux meilleurs artisans. Nous pouvons produire en interne des finitions de boîte exceptionnelles, développer des cadrans en guillochage, en émail, intégrer les métiers d’art. Tout cela permet d’élever le niveau, en termes de contenu horloger comme de finitions.

Avec cette Camionnette, nouvelle création d’exception aux détails subtils, Louis Vuitton enrichit sa catégorie des Objets du Temps.

Sans oublier les objets horlogers développés avec L’Épée…

Matthieu Hegi: Oui, il y a une vraie volonté de développer cet univers d’exploration. Avec L’Épée, nous restons dans l’ADN du voyage: montgolfière, camionnette… L’idée est de proposer une grande pièce par an. Cela enrichit l’univers Louis Vuitton avec des objets spectaculaires, mais cohérents.

Comment abordez-vous Daniel Roth?

Matthieu Hegi: Chez Daniel Roth, les interventions design sont très mesurées. Car son style est très clairement défini, c’est une «autoroute» stylistique. Nous pouvons bien sûr procéder à des adaptations. Mais l’essentiel, c’est le contenu horloger. On part d’abord de la substance mécanique, de la légitimité technique. Le design est au service de cela.

L’Extra Plat Rose Gold Skeleton, une version ajourée de l’une des créations les plus célèbres de Daniel Roth. Une étape du renouveau de la marque, allant au-delà de la réinterprétation fidèle, car l’Extra Plat n’a jamais été squeletté à l’époque de la fondation de la marque par M. Roth.

Basé sur le DR002, le DR002SR réinterprète l’architecture originale avec des ponts et des platines de forme nouvelle, conçus pour s’adapter à une construction ajourée.

Et pour Gérald Genta?

Matthieu Hegi: C’est le cas presque inverse! Genta était extrêmement prolifique. La logique est différente: Genta était lui-même un designer, il commandait ses mouvements et concevait autour. Nous respectons cette approche. Mais le risque, aujourd’hui, serait de se perdre dans cette diversité esthétique. Quand nous avons commencé à travailler sur Daniel Roth, nous pouvions résumer son esprit en cinq mots. Pour Genta, nous en avions quarante! Cela montre la richesse, mais aussi la dispersion possible. Nous avons donc choisi de concentrer le jeu, de poser des bases solides: l’Oursin, la Gentissima, la Geneva cette année.

Le meilleur hommage à Genta, ce n’est pas de copier Genta, c’est d’être créatif – c’est son épouse Evelyne elle-même qui nous l’a dit. Elle nous a encouragés à aller dans ce sens. Au début, nous étions presque perdus face au volume des archives. Lorsque j’allais la voir avec mes croquis, Evelyne me disait: «C’est très joli, c’est exactement ce que Gérald aurait fait… pour une autre marque.» Une manière subtile de me faire comprendre qu’il fallait que je retourne à mes crayons! C’était une leçon fondamentale: ne pas reproduire, mais créer dans l’esprit.

Geneva est la nouvelle collection Time Only de Gerald Genta. Ni rond ni carré, le boîtier coussin polyvalent de 38 mm avec ses godrons abrite un cadran à deux segments qui crée de nombreuses illusions d’optique. Le segment extérieur suit la forme unique du boîtier, tandis que le segment intérieur est parfaitement circulaire.

Mais comment éviter, justement, la simple réédition?

Matthieu Hegi: Prenons l’Oursin. Le modèle existait historiquement comme pièce ronde avec des billes forgées dans un bloc d’or. Nous avons conçu une version subtilement octogonale, avec des billes rapportées. Beaucoup pensent que la montre est ronde: c’est une illusion optique. Nous avons pu faire ce que Gérald Genta ne pouvait pas faire techniquement à l’époque. Nous aurions pu la décliner en de multiples modèles, mais il faut savoir se limiter. La Geneva va encore plus loin: elle a l’esprit Genta, mais pour la première fois, elle n’est pas basée sur un modèle existant de lui. Là aussi d’ailleurs, le chemin de fer est une illusion d’optique, pour faire croire que la montre est ronde.

Fruit d’une collaboration au sein du groupe LVMH, la Geneva Time Only de Gerald Genta est équipée du mouvement automatique Zenith Elite GG-005P.

Michel, de nombreux maîtres horlogers de votre génération ont fondé leur propre marque. Mais vous êtes fidèles à La Fabrique du Temps avec votre associé de toujours Enrico Barbasini.

Michel Navas: Nous ne voulons pas changer de vie. Nous ne voulons pas faire du «business». C’est simple: nous voulons être à l’établi. C’est là que nous sommes les meilleurs. Nous avons la chance de trouver les conditions pour pouvoir continuer à travailler ainsi.

Entièrement réalisée, assemblée et décorée dans les ateliers genevois de La Fabrique du Temps Louis Vuitton: la Tambour Convergence Guilloché.

Et vous Matthieu, quel a été votre parcours avant de rejoindre La Fabrique du Temps Louis Vuitton?

Matthieu Hegi: J’ai travaillé une décennie comme designer chez Piaget, puis j’ai eu le choix entrer monter un bureau avec plusieurs clients, ou rester indépendant avec quelques partenaires privilégiés. Quand on est seul et indépendant, on ne peut pas gérer plus de trois grands clients. J’en ai toujours eu trois, dont Louis Vuitton. En quelque sorte, je suis donc toujours indépendant, puisque je dessine à la fois pour Louis Vuitton, Daniel Roth et Gerald Genta aujourd’hui! Plus sérieusement, nous avons une vraie liberté sur le design, comme Michel et Enrico ont la liberté sur la construction des mouvements.

Mais j’insiste sur un point: je ne suis pas le seul designer, il y a aussi Jean Arnault. Notre méthode de travail est loin d’être protocolaire, car les idées peuvent surgir à tout moment. Je me rappelle bien de la naissance de la Twin Zone. Jean est venu me voir à la sortie d’une séance, dans un couloir: «On pourrait faire une Dual Time, avec quatre aiguilles. Il faut partir sur le quart d’heure pour l’Australie!» Nous sommes une cellule de travail à part au sein d’une maison gigantesque. Et l’énergie créatrice est parfois difficile à canaliser. Le soir, il me faut une heure pour redescendre! On a toujours envie d’aller plus vite, plus loin...

(Alexia Genta, la fille de Gérald Genta, nous rejoint durant la conversation qui se tient dans la boutique flasgship Louis Vuitton de Milan, durant la LVMH Watch Week – nous en profitons pour lui poser une question.)

Alexia, vous travaillez au sein de la fondation qui préserve et met en avant le patrimoine de votre père, mais aussi plus directement avec La Fabrique du Temps Louis Vuitton sur la marque qui porte son nom. Quel est votre rôle?

Alexia Genta: Je viens régulièrement à Genève et nous travaillons beaucoup sur les codes de la marque. Pour rejoindre ce que vient de dire Matthieu, nous sommes une toute petite équipe, donc il n’y a pas de processus formel. La porte est toujours ouverte. L’idée, c’est de créer, pas de recréer. Il règne un véritable «esprit de Genève» au sein de La Fabrique du Temps, ouvert sur le monde!

Matthieu Hegi: Il serait impensable de lancer une pièce qu’Evelyne et Alexia trouveraient incohérente!

Enfin, il faut parler du Louis Vuitton Watch Prize remis aux meilleurs horlogers indépendants, dont la première édition a marqué les esprits. La seconde se tient bientôt. Michel, vous connaissez bien le statut d’horloger indépendant. Pourquoi cette initiative était-elle importante, à vos yeux?

Michel Navas: Ce sont les horlogers indépendants qui nous font avancer. Ils nous font rêver. Le Prize, c’est une idée humaine et intelligente – nous remercions tous Jean pour cette initiative! Cela apporte de la lumière, un éclairage nécessaire pour les artisans créatifs. Mais il me faut aussi remercier nos clients, qui nous suivent dans nos «délires». Car nous intervenons dans une maison qui nous donne de la liberté créative, mais il faut aussi que les clients nous suivent. C’est précieux.